Timing vraiment serré, mais j’y suis arrivé en travaillant assez tard le soir.

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Voici la salle de bain en état d’origine : cela ne donne pas envie d’y passer trop de temps

Avec les nouveaux meubles achetés en 2013 :

En juillet 2017,  j’ai démonté la salle de bain du rez de chaussée, car j’ai pris la décision de replacer tout les éléments dans un des appartements.

Ceci me permettra de réalisé une seule dépense surtout que le matériel est encore correct (Baignoire, mitigeur Grohe, paroi , WC, …) et  j’aurai tout neuf chez moi.

Juilet 2017 : SDB décarrelée et la nouvelle baignoire est mise en place pour un essai :

Les saignées sont faite pour cacher l’alimentation du nouvel éclairage :

Ensuite, on passe une couche de béton contact :

Et la suite, c’est le choix du carrelage :

J’ai décidé de donner une touche « Provence » avec des tons ocre sur le sol et jaune sur le mur . Donner un peu de chaleur tout en gardant assez de luminosité dans la salle de bain.

Reste à trouver les carrelages, car la mode en 2017 est au type imitation « Béton »/ »OSB »/ »Parquet ». On ne trouve donc plus ce que je recherche.

Voici quelques exemples :

25 juillet : placement du WC suspendu :

et déplacement de la prise et des câbles électriques qui tombaient dans les fixation de l’armoire à miroir  :

J’ai soigneusement prédisposé les carrelages au sol afin de facilité la pose par le carreleur. J’ai optimalisé pour avoir le moins de découpes et avoir un motif entier au centre.

Je les aie numérotés et j’ai fourni une photo. Comme cela, pas moyen de se tromper et j’aurai ce que je voudrai. Oui, je sais, il n’y a que moi qui fait cela.

En septembre 2017, après plusieurs faux bons de mon carreleur, les travaux commencent. Je l’ai aidé a coupé le carrelage, à réaliser une partie des joins, aide et nettoyage en permanence.

Le carreleur a réalisé un bon travail avec des découpes biseautés à 45° (donc sans utilisation de profil) assez précise :

La découpe à 45 ° :

J’ai été loué une scie à eau, car le travail à la disqueuse est bien trop difficile et longue. J’ai pu aider à la découpe et l’on a gagné pas mal de temps. Coût de la location est de 60 € par jours et on la utilisé deux journées entières.

Le chantier dans le living :

Le soir : rangement des outils

A la fin de la première journée :

Le troisième jour, les joints sont fini :

Les joints sont en EPOXY (inaltérable et insensible à la moisissure). Normalement, il promette que les joints resteront toujours aussi beaux.

Deux jours après, lorsque les joints sont secs, il faut nettoyer les résidus d’époxy avec un « savon » prévu à cet effet.

La technique est assez simple. Il faut répandre le savon non dilué sur le mur et attendre 30 minutes avant de frotter avec une éponge abrasive industrielle (achat chez Carimat).

On voit bien les résidus qui sont enlevé :

Vue panoramique, une fois finie :

LE 7 /9, pose de la toilette :

Octoble 2017 : je travaille dans la salle de bain, quand j’ai du temps et que je ne suis pas trop occupé dans les appartements.

Placement de l’évacuation. C’est toujours des chipotages pour les évacuations. Le raccord démontable avec deux serrages avec filets :

Et placé :

Ensuite, j’ai placé le nouveau mitigeur thermostatique Grohe (que je préfère à HansGrohe). Une petite fortune , mais mon ancien date de 20 ans et toujours fonctionnel. C’est du solide.

Etape suivante et non des moindre, le silicone. C’est pas si facile que cela, mais avec un peu de technique et beaucoup de patience, on y arrive.

Première étape, on place du tape (prévu à cet effet) pour couvrir les surfaces qui devront rester propre (un peu comme quand l’on peint) :

On silicone :

Ensuite, on enlève la bande avant que cela ne sèche : le résultat est net.

Prochain épisode : remontage des meubles.

A l’origine, il y avait une porte sur le coté qui ne laissait pas beaucoup de place pour passer (surtout avec des plats).

Avantage de la situation :

• On ne voit pas la cuisine du salon (qui va être remplacée en 2020).
• il y a une porte.

Inconvénient :

• Vraiment difficile d’accès
• pas de vue sur le salon
• Impossible de prévoir la nouvelle cuisine qui ira jusqu’à l’ancienne porte et qui devra cacher les tuyaux sanitaires.

9h00, préparation des travaux et placement d’une cloison temporaire pour protéger des poussières (constituée de bois et deux films plastiques disponible au Brico ).

Début des travaux à 9h13 : Cela dégage pas mal de poussières.

A 12h30, le trou est percé. Je ne pense pas avoir entendu le silence avant que le mur de béton soit tombé.

Dehors, le chantier :

Fermeture de l’ancienne ouverture de porte en bloc Iton :

Dans la foulée, abatage de l’arbre. Un autre travail que je voulais faire. L’arbre était malade et sera remplacé dès que j’ai du temps libre (8/2019 je n’ai pas encore trouvé de temps depuis lors).

Réalisation de l’arrondi de porte :

Pose de la peinture d’accrochage sur les blocs Iton.

Suite de l’abattage :

C’est une « petite » tronçonneuse électrique premier prix « Power Plus », mais j’ai été étonné de l’efficacité. C’est quand même dangereux et l’erreur ne pardonne pas.

Le lendemain, je l’ai utilisé pour des découpes des plus gros morceaux en longueur de +/- 30 cm. Par contre, je vais réaliser les découpe des plus petites sections avec ma scie circulaire (plus efficace et un peu moins dangereuse).

Placement des dalles au sol :

Placement d’une prise de courant en hauteur au cas où je place une porte coulissante électrique (prix à +/- 3000-5000€).

Pour cette porte coulissante, je dois y réfléchir et je dois prévoir la place adéquate avant le placement de la nouvelle cuisine.

Résultat  : vue coté cuisine vers le salon :

Vue du living : il faudra que je remplace cette horrible cuisine au plus vite :

Fin de cette journée de +/- 11h00 de travail après avoir cherché le carreleur à 7h00 chez lui et été le reconduire vers 19h00.

Le lendemain, tronçonnage des bois et fagotage des branches. Je n’ai pas eu fini. Trop fatigué de la veille.

Dimanche, je devrai tout nettoyer, car il y a quand même une couche de poussière partout.

Fin d’année 2012, lors de la rénovation de la salle de bain à l’étage, après le démontage des cloisons, je me suis rendu compte, que l’isolation en place est vraiment en piteux état.

J’expose la situation actuelle : J’ai un étage avec des combles aménagées. Ces combles comprennent deux chambres et une salle de bain (que je refais complètement).

1. Niveau du sol :Le sol est constitué de plaque en aggloméré que je remplace par de l’OSB. Je constate, qu’en dessous du plancher, il y a déjà de la laine de verre que je vais remplacer complètement.
2. Cloison : J’ai découpé dans la cloison et j’ai accès à l’arrière des cloisons ainsi qu’au toit. Au niveau des cloisons, j’ai déjà une isolation en laine de verre (+/- 10 cm) qui est correctement posée. Je n’y bougerai pas, sauf au niveau de la salle de bain.
3. Toiture : Je vais retirer toute la laine de verre du toit (qui est tombée et donc ne sert à rien) et poser des panneaux (voir plus bas pour le choix).

Voici la photo de la partie supérieure. Plus rien n’est fixé.

Et de la partie inférieure : même le pare-pluie est parti en poussière sur la partie exposée au Sud. La chaleur en est la cause.

Je ne pourrai rien faire pour le pare-pluie, mais j’ai vérifié qu’il n’y a pas d’infiltration d’eau. Mon toit étant assez incliné, il y a peu de risque d’avoir une infiltration. Si les tuiles sont bonnes, il n’y a donc pas de raison. Sur la partie Nord du toit, le pare-pluie est encore en bon état.

C’est donc une catastrophe. Et cela ne m’étonne pas, car de la façon dont les ouvriers de l’époque avaient fixé l’isolation (agrafé aux chevrons) cela ne peut pas tenir plus de 1 an. En effets, avec le poids, et le vent, cela fini par tomber. Et plus l’isolation est dense, plus cela tombera vite. Il faut absolument prévoir des lattes de soutiens.

Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi l’urbanisme ou la Région donne des primes, mais n’impose pas une qualité de réalisation aux entreprises. Même si des professionnels placent de l’isolation, il faut encore que cela tienne 30 ans et pas quelques années pour faire bien.

Donc, j’ai pris la décision de tout refaire. Je ne vais quand même pas tout refermer et tout laisser dans cet état?

Encore fallait-il choisir la bonne technique (flocon, panneau). Et, il y a aussi du choix dans le type d’isolant.

Le choix de l’Isolant :

• Ouatte par insufflation : Nécessite deux parois fermées. Cette méthode a une bonne capacité à compléter les vides et à combler l’espace avec une couche isolante sans joints et sans tassement. Le flocage de ouate de cellulose permet d’obtenir une surface compacte et sans aucun tassement. Impossible dans mon cas.
  Il est en revanche très fortement déconseillé d’essayer de remplir des parois manuellement car le remplissage ne peut être réellement homogène qu’avec une souffleuse-cardeuse

• Ouatte Epandage : trop de risque de tassement.
• Laine de bois : Forte résistance à la compression, Haute performance isolante, tant en hiver qu’en été, Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau, Régulateur hygrométrique, Recyclable, écologique, respecte l’environnement.
• les échanges hygrométriques des matériaux naturelles à base de fibres comme le chanvre, chanvre et lin, laine bois sont de véritable VMC naturelle et apporte un confort phonique indéniable, notamment le liège et la ouate de cellulose.
• Pour atteindre un fort déphasage, la solution optimale est donc un matériau à la fois lourd, isolant et bon accumulateur de chaleur. Sept à dix heures,  cela correspond généralement au temps de déphasage optimal.
• L’inertie est une notion différente du déphasage, qui se caractérise par une atténuation des variations de température → les isolants peuvent avoir un fort déphasage mais ne peuvent en aucun cas avoir une bonne inertie : leur faible conductivité gêne la diffusion de la chaleur dans la totalité de la masse et donc empêche un bon stockage de l’énergie. Le béton, le parpaing ou la brique sont par contre des matériaux à très bonne inertie

J’ai choisi un isolant « éco » : la laine de bois. C’est un des isolants les plus denses (50 kg/m³) avec la laine de cellulose.

Pour choisir un isolant, il y a deux paramètres utiles à prendre en compte :

• Le Lambda : coefficient d’isolation qui va déterminer le pouvoir isolant.
• La densité : qui va déterminer la capacité à retenir la chaleur. Ce paramètre est aussi utile en été pour éviter les chaleurs en dessous d’un toit orienté plein sud. C’est même le plus important pour moi, car avant l’isolation, le moindre rayon de soleil (même en Hiver) provoquant un bouffée de chaleur avec des t° importantes (+ de 30 °C). avec une densité plus grande, on amortie les différences de t°.

Un peu de théorie :

• λ – Conductivité thermique (W/m.K)Flux de chaleur traversant 1 m d’épaisseur de matériau pour une différence de température de 1°C entre les deux faces.Plus λ est faible, plus le matériau est isolant.
• R – Résistance thermique (m2.K/W) Capacité d’un matériau à freiner le passage de l’énergie. Elle est proportionnelle à l’épaisseur (e) et à la conductivitéthermique (λ) telle que : R = e / λ.Plus R est élevé , plus le matériau est isolant.
• U – Coefficient de transmission thermique (W/m2.K). Facilité avec laquelle l’énergie thermique passe au travers de la paroi. Il est calculé en additionnant l’inverse des résistances thermiques des matériaux constituant la paroi et des résistances superficielles. Plus U est faible, plus la paroi est isolante.

Pour le coefficient d’isolation Lambda, voici un tableau récapitulatif  selon les matériaux courant :

Dans le tableau suivant, on se rend bien compte que tout les produits isolant on +/- le même Lambda.

Il ne faut donc pas trop s’inquiéter du pouvoir isolant, mais plutôt regarder la densité qui est fort différent d’un produit à l’autre.

Dans ce tableau, on peut voir les densités : La cellulose est la laine la plus dense (60 gk/m³), mais les meilleurs panneaux en fibre de bois sont aussi très proche (+/-50 gk/m³).

De toute façon, il faut aussi tenir compte du type de pose. Si c’est posé en flocon, cela dépendra du travail effectué. Par contre, si  ce sont des panneaux qu’il suffit de placer, la densité est déterminée à l’usine. J’ai donc choisi le panneau de laine de bois, car c’est très facile à poser et je suis certain d’avoir la meilleure densité.

Voici un tableau récapitulatif de mes recherches  (prix à titre indicatif):

J’ai prit un échantillon chez Carlier bois : qq panneaux de  Sylvactis en 160mm.

La pose :

En photo, voici ce que j’ai prévu de faire : je vais isoler le sol , les cloisons, mais aussi les pentes de toit :

Pour une isolation efficace, il est nécessaire de respecter quelques règles et conseils au moment de la pose de l’isolant :

• L’isolant doit être inséré au plus juste entre les chevrons  et les traverses de profondeur de la charpente, puis retenu par des lattes (pas agrafé) sur toute sa longueur. Le pare-vapeur, utilisé pour limiter les effets négatifs de la condensation, doit toujours être tourné vers l’intérieur.
• Une deuxième couche peut être posée, à l’aide de traverses de même épaisseur que l’isolant, qui seront posées à même les chevrons. Dans ce cas seule la deuxième couche doit posséder un pare-vapeur. Dans mon cas, j’ai posé deux couche entre les chevrons.
• Les infiltrations d’air extérieur sont également une source importante de déperditions de chaleur et peuvent déprécier la performance de votre système d’isolation (condensation). Les ruptures d’isolation (jonctions entre parois, chevrons, suspentes,…) sont autant de points « froids » au travers desquels la chaleur se propage.
• veiller à assurer la continuité de l’isolation en calfeutrant soigneusement les jonctions murs / sols / parois. Privilégier une isolation en double couche croisée.

Je me suis  rendu compte, que c’était trop difficile à placer, car bien trop épais. J’ai donc décidé de prendre des épaisseurs en 80mm et de placer deux couches. Ce qui a deux avantages : meilleure couverture au niveau des joins (superposition décalée) et plus facile à poser. De plus, il est possible de jouer avec des épaisseurs en 60 mm (car certain endroit sont impossible en 160 mm).

J’ai négocié le prix à 7€ HTVA pour du 80 mm. Ce qui me donne +/- 17€/m² pour du 160mm. C’est le moins cher que j’ai pu trouver. Soit +/- 2000€ pour mes 120 m² de toiture.

La Région Wallonne va me rembourser 11€/m². Ce qui me portera mon isolation à +/- 6€/m².

http://energie.wallonie.be/fr/isolation-du-toit-2012.html?IDC=6390&IDD=64327

Isolation par le demandeur :

• Si 3,5 > R < 4 alors 5 € / m²
• Si R > 4 alors 8 € / m²

Isolation par l’entrepreneur :

• Si 3,5 > R < 4 alors 10 € / m²
• Si R > 4 alors 13 € / m²

Majoration pour l’utilisation d’un matériau d’isolation naturel : + 3 € / m²

Limite : 100 m² par maison unifamiliale

Pour cela, il faut  (Renseignement eu à la commune section travaux premier étage ) :

• Garder l’étiquette du produit d’isolation (ATG : R / épaisseur ) + toute facture.
• Database sur : http://www.epbd.be/index.cfm?n01=home_page
• La demande se fait par internet en ligne ou via PDF.
• Rentrer les documents avant 4 mois date de facture.

Il y a aussi les réductions suivantes :

• Réduction d’impôt de 30 % du montant de la facture et < 2930 €.
• Possibilité de demander une prime à la province (c’est cumulable, mais cela prendra du temps) → 20% de la facture.

Il vaut mieux bien isoler que de placer des panneaux solaire (sans isolation, c’est pas efficace, car tout ce que tu peux gagner repart directement en perte de chaleur).
Je comprends la Région Wallonne qui a abandonné les prime sur les panneaux PV et PS.

La première pose des bandes en 160mm d’épaisseur :

La pose sur la pente de toit :

On a fait au mieux. Cela n’a pas été facile mais cela commence à prendre forme :

Au niveau de la tête de toit (le plafonds des chambres est isolé en 160mm), j’ai fixé la laine de verre.

Ensuite, on place l’Intello+ :

Situation en juin 2013 :

Pour gagner de la place, j’ai fabriqué des placards que j’ai « poussés » dans la partie des combles non accessible et qui recevrons des portes par la suite.

Suite au prochain épisode…

Juillet 2016 :

L’isolation a été réalisée voici deux années. Le gain en hivers est certainement appréciable car selon mes relevés, je suis passé du double au simple (soit certainement plus de 30% d’économie ). En 2013, j’avais +/- 23.000 kWh de consommation en gaz.

En 2015, je suis passé à 13.000 kWh. Le relevé a été fait prématurément en janvier alors qu’il a fallu encore chauffer jusque fin juin. Il faut encore attendre quelques années afin de calculer une moyenne.

Et en été, le gain est aussi très appréciable. C’est peut-être le plus intéressant. L’isolement agissant également contre les grosses chaleurs. Avant, les combles étaient simplement invivables (une vraie chaudière). Je ne devais pas y aller souvent, mais maintenant, il fait tout simplement la même t° que partout ailleurs à l’étage. Et il est possible d’y travailler.

Pour donner un exemple, lorsqu’il y a +/- 40°C à l’extérieur, j’ai +/- 26 °C dans mon living et maximum 28°C à l’étage. Alors, qu’avant, l’étage était beaucoup trop chaud dû à l’exposition de mon toit (en tuile) orienté plein sud, plein soleil.

Conclusion, avant de prévoir de l’air conditionné comme je pensais le faire, il faut d’abord isoler (avec un isolant à densité élevée). C’est très efficace.

Pour le futur, je pense faire un apport d’air extérieur durant le nuit (un simple ventilateur qui pulse dans le living et les chambres durant la nuit avec enclenchement automatique en fonction de la température). Encore une idée à approfondir pour augmenter le confort sans augmenter la dépense d’énergie!

Suite au prochain numéro…