Soit +/- 8 mois en travaillant +/- 3 jours par semaine à plusieurs personnes (de deux à trois personnes).

Les photos finales pour la location ont été faite.

Pour comparaison, voici les photos avant et après travaux :

Après	Avant
Le Salon : pas de gros changement visible. Essentiellement, peinture, cirage du parquet, placement des nouveaux châssis et des volets électriques.
Jardin  : démontage de la veranda, abbatage des deux sapin qui cachait le jardin et peinture de la façade.
La chambre du Rez de chaussée : pose d’un carrelage imitation parquet, peinture, abatage du mur du WC pour agrandissement de +/- 2 m².	Avant : il y avait un QuickStep que j’avais monté en 2003.
Et sa salle de bain attenante. Complètement revue. Le plus gros travail, car il a fallu tout refaire : câblage électrique, tuyaux d’eau et évacuation. Refaire le tableau électrique (différentiel), rajout d’un extracteur, enlever la chape, etc…	Avant : il y avait un TUB en plein milieu de la pièce et ujne porte donnant vers la cuisine (erreur de conception). Enfin bref, elle était inutilisable et veillotte.
La chambre 1 : rafraichissement. Pose des stores dans toutes les chambres.
La chambre 2 : petit bureau	Avant, c’était du tapis bleu au sol.
La chambre 3 : rajout d’un placard.
La chambre 4 : rafraichissement
Le Hall : pose du nouveau carrelage
Le WC au Rez de Chaussée : il a été avancé et le vestiaire supprimer pour faire de la place dans la chambre. Remplacé par un montage suspendu plus moderne.	Le vestiaire prenait beaucoup de place et me semblait inutile. Il est tout à fait possible de trouver une place pour les vestes et chaussures dans une autre pièce.
La cuisine : un des gros travaux et complètement ré agencées.
La salle de bain à l’étage : pas de gros travaux, car je l’avais déjà refaite en 2003.	Avant 2003, c’était comme ceci
La cave et garage : rien de changé.
Et la chaudière refaite en 2015 : super chaudière Vaillant que je recommande.	Avant 2015 : un mastodonte de 55 kW.
Et voila, c’est enfin terminé et je vais pouvoir me reposer. Enfin !!! Les vacances !

Iena – Travaux 2019 – Partie 02 – de Août – Reconstruction

À partir d’Aout, les travaux suivant auront lieux :

Toute les pièces :

• Le 26/08 et 27/08 : pose des châssis

Salle de bain :

• Pose du carrelage
• Pose de l’extracteur
• Pose de la porte
• Pose du TUB et de la paroi

Cuisine :

• Pose du carrelage
• Le 29/08 : Pose de la nouvelle cuisine

Chambre :

• Pose du carrelage

Pose des carrelages : du 5/8 au 11/8

La chape est maintenant finie. Le plafonnage a été posé. J’ai rapidement placé des blochet pour les prises dans la SDB. Ainsi que les tubes d’extraction entre la SDB et le WC. Et aussi le contour de porte.

Démontage de la Véranda : 14/8

La véranda était en très mauvais état (toiture percée, châssis pourris, protection solaire détruite ) et donnait beaucoup trop de chaleur (étouffant en été). J’ai donc décidé de la démonter.

Je pense donc devoir repeindre l’arrière de la maison. Cela ne sera pas plus mal en blanc.

Et une fois la peinture de la façade terminée :

Le câblage

Câblage extérieur.

La commande des volets électrique, la pose de la sirène et des détecteurs de fenêtre entraîne beaucoup de câblage (Alimentation sirène, batterie, commande sirène, détecteurs PIR living, contact fenêtre, alimentation 230 VAC volet).

Je ne voulais pas de câblage visible. J’ai donc opté pour le placement d’une goulotte blanche à l’extérieur et placée dessous de la corniche. Cette goulotte fait le tour de la maison et seul une petite partie est en façade avant.

En dessous de la goulotte, j’ai percé des trous dans la brique (donc non visible) et les câbles passent entre la brique et le bloc de béton. Comme cela, aucun câble n’est visible vers la sirène.

Tous ces câbles, se retrouvent au dessus du châssis à l’intérieur (au dessus du volet) :

Avantage :

• La batterie est au chaud et sont remplacement en sera facilité (il faudra prévenir la société d’entretien, sinon, ils ne vont pas comprendre).
• Pas de câblage visible à l’extérieur (à par la pose de la goulotte) et pas de trous dans le plafonnage à l’intérieur.

Par contre, j’ai vraiment sué pour faire passer certain câbles entre la brique et le béton :

Câblages dans la cave

Placement d’un petit boitier reprenant les commande de l’éclairage de la salle de bain et de l’extracteur avec une minuterie.

Placement des châssis.

Arrivée des châssis 26/08/2019. J’ai choisi la marque Finstral pour leur robustesse et la société Sebati pour la pose. J’ai déjà pas mal d’expérience avec eux et la qualité de la pose est aussi importante que le matériel.

La finition des contours de fenêtre a été réalisée par la suite. C’est un travail qui prend beaucoup de temps (+/- 2-3 journées) et est relativement coûteux en main d’œuvre si je l’avais demandé aux poseurs car ils travaille au mètre.

Une fois les châssis posés, j’ai décidé de placer des boutons de commandes pour tous les volets. En effet, j’avais pensé commander les moteurs via une télécommande, mais il faut s’imaginer chercher la télécommande alors que l’on se trouve près de la fenêtre. Maintenant, je sais faire les deux. Cela a demandé pas mal de travail de tirage et raccordement de câbles (des jours et des jours…).

Sans oublier les tirages de câbles pour les contacts de fenêtres de l’alarme intrusion.

Cuisine

Les carrelages sont posés le 9/8/2019.

On a posé une tablette en marbre pour la fenêtre. Remis une protection pour les carrelages pour la suite des travaux.

Le 28/08/2019, la cuisine est arrivée le jours après la pose des châssis (j’ai pu l’organiser afin de faciliter la pose de chaque corps de métier).

J’ai eu un problème pour placer le lave-vaisselle, car les tuyaux d’eau sortant du mur ne permettaient pas d’enfoncer celui-ci suffisamment. J’ai du changer les raccords et les meuler au plus juste afin de gagner 1 cm.

Ensuite, j’ai pu poser le radiateur.

Et raccorder l’évier en trouvant une solution pour gagner un maximum de place.

La chambre du rez de chaussée

Les carreleurs ont retiré une partie de la chape afin de rajuster la hauteur des carrelages de la chambre par rapport au hall d’entrée.

Le carrelage imitation parquet est posé le 7/8/2019.

La salle de bain au Rez de chaussée.

Pose du carrelage et du support pour le TUB de douche.

En forant le carrelage, j’ai malheureusement percé le tuyau en PEX. J’airais du le voir, mais je n’étais pas très attentif du à la fatigue (16h30). En faisant un petit trou de qq cm de coté, j’ai donc eu de la chance en pouvant débrancher le tuyau, en retirant le tuyau en arrière et ensuite en enfiler un nouveau.

Après cela, j’ai enfin pu dédoubler les sorties d’eau et d’évacuation (pénible).

Pose de la paroi et ensuite des meubles le 29/09.

En voulant tester l’étanchéité de l’évacuation, j’ai eu un dégât sur le meuble. C’est quand même malheureux d’acheter des meubles de salle de bain à plus de 2000€ et d’avoir une qualité aussi médiocre.

Je trouve cela vraiment assez décevant surtout que le fabriquant ne garanti plus rien suite à un dégât des eaux (dans une salle de bain, il faut le faire). Je veux bien comprendre s’il y a eu beaucoup d’eau, mais dans mon cas, il y a eu moins d’un litre d’eau qui a coulé entre le trop plein et l’évier (joint du trop plein n’étant pas assez étanche).

J’ai donc tout démonté (glissière y compris) et rajouter des joint en silicone transparent (je trouve que cela pourrais être réalisé d’usine).

Ensuite, montage de l’extracteur et de son coffrage

Le WC du Rez de chaussée

Pose du carrelage et du bâti support le 17/08/2019.

Je réalise un montage en prenant appui sur les mur latéraux plutôt que le mur du fond afin d’avoir une force de traction perpendiculaire aux fixations.

La nouvelle évacuation par la cave est réalisée.

Réalisation du coffrage le 3/11/2019 (deux jours avant la rentrée des locataires…je suis en retard… trop de boulot)

Le Hall

La descente de garage

Ma précédente locataire avait une mauvaise idée en laissant déverser de la asphalte dans le descente de garage.

Le devis s’élevait entre 3500€ et 6000 € pour la remise en état. J’ai décidé de le faire réaliser et d’aider.

Il a fallut tout enlever. Charger et décharger 4 remorques plein de gravats.

Trouver des nouvelles dalles en pierre bleu (modèle sclypé) et les poser.

La salle de bain à l’étage.

J’ai du refaire les joins et faire repeindre.

Le salon.

Les travaux et la protection du parquet.

Et enfin la finition avec la cire et le montage des luminaires.

Enfin, la fin commence à se faire voir.

La chambre 3.

Réalisation d’un placard en multiplex.

Avril 2019, la maison a besoin d’être rafraîchie. Je décide de réaliser des travaux importants. Surtout au rez de chaussée.

L’étage a déjà été modernisé en 2003. Et en 2015, j’avais déjà changé la vieille chaudière par une plus moderne qui fonctionne sans aucun problème depuis lors. Un travail que j’avais réalisé sans aucune connaissance particulière et dont je suis content de l’avoir mené à bien.

Travaux en Cave

Electricité

Les modifications de l’installation électrique peuvent se faire via la cave.

Le vieux tableau électrique est complètement démonté et j’ai rajouté 5 disjoncteurs (dont trois différentiel 30mA) pour arrivé à un total de 11.

J’ai rajouté les tuyaux électriques pour chaque nouvelle fonction : Alimentation de la SDB, de la chambre, des volets électriques, de la cuisine, ainsi que les différentiels, le Modem et les câbles d’alarmes.

Sanitaire

Toute la configuration de la salle de bain ayant changée, j’ai modifié les arrivées d’eau pour le Tub et le meuble des lavabos.

J’avais déjà de l’expérience en tubes acier et en cuivre. La nouvelle méthode utilise des tuyaux synthétique avec une feuille d’aluminium (tuyaux appelé PEX ou MultiSkin). Comme c’est la première fois que j’utilisais cette technique, j’ai un peut chercher pour la méthode et le matériel à choisir. J’ai acheté tout mon matériel chez un fournisseur PRO (matériel de qualité de marque COMAP).

Le résultat est très correct et sans fuite et cela du premier coup. Je compte par la suite changer toutes les canalisations en cave, car les tuyaux existant sont fortement abîmés et colmatés avec le temps. Une des photos montre un raccord dont 90 % est complètement obstrué laissant passer seulement un filet d’eau.

Je montre aussi le matériel utilisé. Dont la graisse KOLMAT et les « cheveux d’anges » qui selon moi est bien meilleure que d’autres méthode plus « moderne ». Avec cette méthode, jamais de fuite.

Cuisine

L’ancienne cuisine :

Un des plus gros travaux est certainement la cuisine qui doit être complètement refaite.

• Le démontage de la cuisine montre qu’elle était en bien piteux état (meubles pourris pour la plupart).
• Ensuite, l’évacuation et faire tomber le carrelage.
• J’ai du aussi m’amuser à faire du repérage de câblage électrique, car l’ancienne SDB se repiquait sur le cuisine (pas aux nomes !).
• Il faut aussi déterminer la hauteur et l’emplacement de chaque meuble afin de placer des blochets (pour les prises) aux bons endroits.
• Déplacer l’alimentation en eaux de l’évier ainsi que l’évacuation.

Cela m’a pris des journées entières. Quelques fois jusqu’à la nuit tombante pour finir avant le plafonnage.

Voici à quoi devrait ressembler la nouvelle cuisine placée. J’ai choisi du Mobalpa pour la bonne qualité (plutôt dans le haut de gamme).

La chambre du Rez de Chaussée

J’ai décidé d’avancer le WC et de supprimer la pièce vestiaire.

Cela implique l’abatage de deux murs non-porteur et la récupération de cet espace dans la chambre (+/- 2.5 m²).

Évidement, les interrupteurs et prisent ont dû être déplacé. Cela n’a pas été aussi simple, car il a fallu récupérer l’alimentation des lampes via l’étage et donc l’ouverture de la chape dans une des chambres du premier étage.

Le living

Dans le living, je dois essentiellement placer les alimentation des volets électriques et de l’alarme. C’est assez délicat, car il faut réaliser des saignées dans les murs et je n’ai pas trop envie. Je réfléchirai au cas par cas à une alternative.

Le living en cours de rafraîchissement (peintures) :

La salle de bain au Rez de Chaussée

La salle de bain d’origine :

S’il ne fallait que changer les meubles (horribles), cela aurait encore été une partie de plaisir.

Mais, cette salle de bain était très mal agencée avec un TUB en plein milieu de la pièce et deux portes d’accès (donc perte de place dans la SDB). Il fallait tout repenser. Après plusieurs schémas, le changement est radical.

Il a fallut :

• Réaliser l’abatage du TUB.
• Faire tomber les carrelages
• Réaliser le trou pour l’évacuation de l’air humide.
• Placer les nouvelles arrivées d’eaux et d’évacuation.
• Monter et placer le TUB provisoirement (pour réaliser l’évacuation).

On ne se rend pas compte, mais chaque travail prend des heures (qq fois journées) pour arriver au résultat escompté.

Le WC

La WC a été déplacé et j’ai dessiné un emplacement pour le nouveau lave main, l’arrivée et evacuation des eaux.

La chape est aussi terminée

Cahier de travail

J’ai un cahier qui reprend entre autre :

• Le matériel à acheter
• Les travaux par pièces
• Les schémas techniques.

La suite

Les travaux qui suivent :

• Montage de la porte de la SDB
• Placement d’une tablette de fenêtre dans la cuisine
• Pose du nouveau WC suspendu
• Placement des arrivées de courant pour les volets dans le living.
• Placement des câblages pour l’alarme intrusion.
• Replacer les volets (persiennes).
• Peinture de la corniche
• Démonter le radiateur de la véranda.
• Etc. etc….

Je vais y arriver, mais certainement pas avant septembre comme je l’espérais.

J’avais une chaudière de marque « Saint Roch Couvin » datant de 1986. Le moteur avait dû être remplacé il y a peu et j’ai préféré anticipé son changement plutôt que de me retrouver dans une situation d’urgence.

De toute façon, elle devait être changée, car elle avait presque 30 années de fonctionnement.

Je me suis donc posé beaucoup de questions pour savoir ce que je pouvais choisir pour son remplacement.

Chaudière Hr+ (atmosphérique) ou Hr Top (condensation).

Il y des différences entre les deux technologies et chacune a ses avantages et inconvénients.

Ce que j’ai constaté, c’est qu’une Hr Top sera de toute façon modulante et aura un allumage electronique. Ce qui ne sera pas forcément le cas d’une Hr+.

Les pré requis :

• Pour les Hr Top, disposer d’une évacuation pour des condensas acides (HCO3). L’évacuation doit être suffisante, parfois avec une pompe de refoulement si les égouts ne sont pas disponibles à hauteur de l’évacuation car la chaudière peut produire jusqu’à un litre d’eau par mètre cube de gaz ou de mazout consommé
• Tubage cheminée : tubage de cheminée en plastique ou en inox car les condensas coulent, dans le conduit, lors de l’évacuation des gaz.

  PS : même une Hr+ peut demander un tubage car la t° des gaz est également assez basse et il y a un risque de condenser dans la cheminée. Ceci n’est que rarement connu du particulier.

  Ce point m’a fait définitivement basculé pour une Hr Top puisque même pour une Hr+ il faudra tuber la cheminée.

  C’était un point de difficultés et de coût supplémentaire pour les Hr Top.

• Pour les Hr Top, une sonde extérieure mise en un lieu ni au soleil, ni au grand vent et pas dans un courant d’air froid et humide.
• Pour les Hr Top, l’allumage est systématiquement électronique, donc plus de veilleuse qui peuvent consommer plus de 100 m3 par an sur les anciennes chaudières.

Au niveau rendement, avec une HR Top, on peut espérer 10% de rendement théorique supplémentaire par rapport à une Hr+. Je bien dis théorique ! Et encore, dans le meilleurs des cas.

Ce 10% est théorique si on a un retour d’eau de chauffage à t° basse (+/- 40°C) ceci afin de pouvoir condenser les gaz d’échappement et ainsi de récupérer de le chaleur.

Si la t° de retour est trop haute par rapport à la t° des gaz, il n’y aura presque plus de récupération.

Mais pour cela, il faut avoir les conditions suivantes :

• Une température de départ la plus basse possible (modulation de la chaudière).
• Une bonne isolation de la maison, sinon, la t° de départ sera trop élevée.
• De bons gros radiateurs surdimensionnés (c’est le cas chez moi).
• Qu’il ne fasse pas trop froid dehors, car sinon, la t° de départ va monter.
• Un système d’ECS risque de perturber ce rendement. Éviter l’eau chaude instantanée car ne permettant pas l’utilisation de la condensation et oblige à prendre une chaudière plus puissante (maintenant, j’en doute avec le boiler que j’ai placé et très bien isolé).

La chaudière à condensation est donc idéalement un système en continu qui va auto équilibrer la température de la manière la plus douce possible. Des personnes qui ne sont chez elle que le soir et le matin pourraient donc être déçus par le système car la majorité de la demande en carburant étant destinée à remonter la température, la consommation sera diminuée grâce à toute les technologies préalables mais peu grâce à la condensation.

Bon, une fois les avantages/inconvénients de chaque technologie, on regarde le prix.

Le seul avantage aurait été de ne pas tuber la cheminée, mais j’ai compris que ce n’est pas forcément le cas pour une Hr+.

Et comme ce n’est pas forcément plus cher à technologie égale, je me suis décidé pour une Hr TOP, car la technologie plus avancée permet de faire quelques économies.

Pour le type de chaudière, j’ai tout de suite pensé à une chaudière au sol équivalente.

Je ne voulais absolument pas de chaudière murale, car je ne veux pas prendre de risque et j’avais assez de place pour cette installation.

Pourquoi ai-je exclu les chaudières murales ? Tout simplement pour les raisons suivantes :

• Lorsque l’on demande à un chauffagiste la fiabilité des chaudières murales, c’est très difficile d’avoir une réponse précise, car ils n’ont pas assez de recul.

  Mon ancienne chaudière a duré 30 années. Et lorsque je demande aux fabricants et installateurs, on me répond : « oui, mais monsieur, on ne fait plus ce genre de chaudière ! 30 ans ? Plus possible de vous garantir cela ! »

• Fiabilité : ma chaudière au sol (j’en aie deux : Gaz et Mazout) est très fiable et demande aucun entretien. Dans le cas d’une chaudière murale, je ne suis pas certain de la qualité des composants internes. Cela me semble plus compliqué et plus sensible.

  Par exemple, la chaudière Buderus GB162 (en fait je pense que c’est du Bosh) à une échangeur en Alu+. Pourquoi prendre un échangeur en Alu alors que pour le même prix tu peux avoir de l’INOX ?

• Le prix d’une bonne chaudière murale est aussi élevé qu’une chaudière au sol (voir tableau).
• Il faut rajouter des éléments (filtre) pour la garantie de la chaudière. Ainsi que de nettoyer la canalisation. Finalement, la chaudière murale risque de perdre sa garantie pour des détails.
• Tout est plus petit difficulté d’entretien ?
• Sur une chaudière au sol, il n’y a pas de vanne mélangeuse et c’est bien un avantage. C’est beaucoup plus simple d’avoir deux circulateurs.
• L’eau chaude sanitaire. Voila un point important. Il est préférable d’avoir un ballon ECS séparé pour ne pas devoir tout remplacer en cas de problème sur le ballon. C’est également possible sur une chaudière murale. Il n’y a pas de problème, mais certain chauffagiste propose des modèles muraux avec boiler intégré. On se retrouve donc avec tous les désavantages des chaudières murales et avec le désavantage supplémentaire du ballon d’ECS intégré. C’est idiot.

J’ai donc fait un appel d’offres, mais malheureusement, aucun chauffagiste ne m’a fait une offre correcte avec les éléments que j’avais demandé. Certains sont venu et je n’ai reçu aucune offre de leur part. J’en avais donc un peu marre de pleurnicher pour qu’ils veuillent bien me faire une offre.

Mes demandes :

• Chaudière gaz au sol avec corps de chauffe en INOX.
• Ballon ECS de 200 litres avec échangeur à serpentin plus fiable que échangeur à plaque (calcaire).
• Tubages de la cheminée en INOX double parois. Pourquoi en PVC alors que c’est le même prix et plus simple (j’explique après) ?
• Thermostat dans le salon.

Simple ? Non ?

Pourquoi Vaillant ? Tout simplement, car j’ai comparé pas mal de chaudière et j’ai trouvé pleins d’avantages à Vaillant :

• Fabriquant avec une très bonne réputation et du matériel solide. Ne pas confondre avec Bulex (même groupe) et leur chaudière murale de mauvaise qualité (selon moi).
• Beaucoup de chauffagistes connaissent cette marque.
• On n’est pas tributaire d’un chauffagiste. En effet, les pièces sont disponibles chez nombreux grossistes (Van Den Bergh, Induscabel, Facq, etc…). Ceci est un point très important, car avec certaine marque (dont Buderus), on est obligé de passer par son chauffagiste.
• La chaudière que j’ai choisie est toute INOX et a un régulateur avec un bus de communication (ebus). C’est à dire que tous les paramètres sont accessibles depuis le thermostat dans le salon. Et c’est un vrai plus.

La chaudière d’origine, une 55 kW, était de toute façon surdimensionnée. J’ai donc réduit à 36 kW. Je n’ai pas trop cherché à calculer et je pense que j’aurai peut-être pu descendre plus bas, mais c’était risqué. C’est quand même une grande chaudière avec une réserve d’eau interne pour le chauffage (non, ce n’est pas un ballon d’ECS). Le principe est le même que ma vieille chaudière au mazout. Le circulateur se met en service lorsque le thermostat fait une demande et si la t° du ballon descend trop bas alors la chaudière démarre. Simple et efficace ! Les composants me semblent simple et robuste. Le tout en INOX.

Cette chaudière peut travailler avec un ballon d’eau chaude sanitaire (ECS) du type VIH R 120-200/6 HA (celui que j’ai choisi). Modèle avec une anode électrique en titane au lieu d’une anode en magnésium. Je ne sais pas ce que cela vaut, mais c’est le principe utilisé dans l’industrie navale. Le problème des sondes Magnésium, est que l’on oublie de les remplacer et que le ballon fini par percer. J’ai donc opté pour une sonde qui ne requiert aucun entretien. On verra à l’usage… De plus, ce modèle possède une isolation plus performante. Il faut savoir, que mon ballon ECS électrique nécessite 2000W/jour pour maintenir sa t° et ceci sans aucune consommation. C’est énorme et cela prouve que l’isolation du ballon est importante. Celui-ci indique moins d’un kWh/jour : «Dès lors, les déperditions de ces nouveaux boilers se situent entre 0,70 et 0,77 kWh/24h en fonction des contenances »

Les offres.

Lorsque l’on regarde les offres, on se rend compte qu’il peut y avoir des différences de prix, mais il faut tout comparer.

De toute façon, au niveau du prix de la chaudière, la Vaillant au sol n’est pas forcement la plus cher. Tout les prix se tiennent.

La seule offre qui aurait pu me convenir était la deuxième offre. Quand à la troisième, la plus chère avec +/- 8000€ sans le tubage de la cheminée qui revenait à +/- 2000€ ! Hors de prix !

La première offre concerne une chaudière murale de marque Viessmann. Cela semble du très bon matériel, mais je répète, si j’ai de la place, pourquoi prendre une murale ?

La dernière offre était la plus intéressante, mais impossible de faire placer une chaudière vaillant.

C’est par après, que j’ai réalisé que chaque installateur avait un intérêt de travailler avec sa propre marque (pièces, connaissance, réseaux). C’est logique et cela ne sert à rien de discuter. L’installateur vous fera une proposition avec son matériel (qu’il connaît).

Finalement, pris par le temps, j’ai été obligé de prendre une décision. Mon planning pour le remplacement de cette chaudière devait être maintenu dans une période déterminée. J’ai donc prit la décision de le faire moi-même.

J’ai commandé le matériel suivant :

Cela était pour le gros du matériel, mais au fur et à mesure que les travaux avançaient, j’ai du recommander du matériel. Voici une liste non exhaustive :

Les étapes de l’installation.

Un petit schéma de ce qui doit être réalisé :

	La vieille installation au mazout. A droite, la chaudière Saint Roc de 55 kW et à gauche, le ballon d’ECS avec les trois tuyaux : L’entrée d’eau froide à gauche. Le départ d’eau chaude à droite Le retour de boucle (bouclage d’eau chaude) au milieu. Entre les deux, on aperçoit le circulateur rouge pour chauffer le ballon ECS. Le circulateur vert étant celui du chauffage. Un Wilo RS30/60r
	La pièce une fois les éléments évacués. La chaudière a du être complément démontée, car impossible de bouger ce mastodonte de 200 kg sans se casser le dos. Ci dessous, le monstre démonté. Le corps de chauffe est constitué de « galette » pouvant être démontées. Chacune d’elles pesant certainement 50 kg.
	J’ai décidé de mettre un coup de couleur et j’ai eu de l’aide de ma charmante femme.
	Surprise, en dessous de la chaudière, il n’y a pas de chape ! D’où perte de deux jours. Un jour pour faire la chape et un jour de séchage où je me suis occupé de l’arrivée de gaz.
Début du montage de l’arrivée d’eau :	Et la fin avec le placement d’un Vase expansion sanitaire. Fini les goûtes à goûte ! Je l’ai placé assez loin du ballon pour éviter que l’eau chaude remonte du ballon vers le vase et provoque un risque de légionellose.
	Placement des deux éléments pour voir si tout cela se positionne bien. J’ai décidé de placer la chaudière à l’avant afin de laisser accessible les tuyaux d’eau ainsi que l’évacuation des gaz. L’ancienne installation étant tout à fait impraticable, car tous les élément étaient placés au fond de la pièce. Il était impossible d’avoir accès au circulateur et au trou pour le nettoyage de la cheminée. Résultat, deux sceaux de cendre (+/-30 années ?) évacué. Le boiler restant à la même hauteur pour recevoir les tuyaux d’eau.
	Placement de l’arrivée de gaz. J’ai utilisé un flexible pour le raccordement à la chaudière. Attention, ceci est un flexible spécial et homologué prévu spécifiquement pour le gaz.
	Raccordement des tuyaux d’ECS. Le kit de raccordement entre la chaudière et le ballon est constitué de tuyaux flexibles et est très pratique. C’est facile a posé et très rapide. Et ceci sans aucunes fuites. Je pensais, que cela risquait de poser problème, mais il n’en est rien avec les joints plats. Il faut juste couper les tuyaux avec un coupe tube à dimensions. Attention, le tuyau est très fin et est très coupant ! Mettez des gants. Les tuyaux d’origine font +/- 2 mètres. J’ai coupé un des deux et j’ai récupéré un mètre pour le raccordement de la chaudière.
	Le kit comprend des raccords en T pour le raccordement de la sortie de la chaudière vers les deux réseaux (ECS & chauffage)
	Le kit comprend aussi le circulateur. Il ne faut pas hésiter à prendre ce kit, car cela permet de gagner beaucoup de temps. Je n’ai pas comparé, avec un achat pièce par pièce, mais le prix ne me semble pas exagérer.
J’ai donc décidé d’utiliser le même principe pour raccorder ma chaudière au tuyau de l’installation en acier de 1 pouce.	C’est assez cher le mètre (+/- 20€). Il faut l’utiliser pour des raccordements très courts et ne pas oublier qu’il faut des joints plats et donc des pièces adaptatrices (voir photo). Une récupération nickel. 0€ à part le raccord :
	J’ai aussi raccordé le retour de l’eau chaude. Mais j’ai placé une vanne pour supprimer la circulation si nécessaire.

Un grand merci pour les « ouvriers » qui m’ont aidés

Je pensais faire cette installation en 4 ou 5 jours.

C’était bien trop peu. Rien que la rallonge de la canalisation de gaz a pris deux jours.

J’ai néanmoins pu finir avant mon départ en vacance.

J’ai appris beaucoup et je peux dire que je n’appellerai pas de chauffagiste en cas de problème. Eventuellement un technicien de chez Vaillant pour dépanner ou régler la chaudière.

Alimentation en Gaz

Concernant la canalisation de gaz, il faut absolument vérifier la section du tuyau à installer à l’aide des outils disponible sur le site de BTV : http://www.btvcontrol.be/fr/commander-un-controle/p/detail/installation-de-gaz-naturel

Il faut d’abord faire le diagramme isométrique et placer les points où se trouvent les différents consommateurs.

J’ai trois consommateurs :

• En D  : Une taque a gaz dans la cuisine : tuyau de ¾ déjà présent que j’ai estimée à +/- 5 kW
• En F  : Une cassette au gaz que j’ai estimée à +/- 10 kW et déjà alimentée par un tuyau de CU 12mm.
• En I  : La nouvelle chaudière de 35 kW

Ensuite, j’ai rempli la feuille Excel « 32_1_calcul-de-perte-de-charge.xls » et je me suis rendu compte qu’il me fallait du tuyau de 1 pouce pour la chaudière !

Quand à la cassette qui était alimentée par du tuyau de Cu 12mm, la perte de charge était clairement trop importante :

J’ai donc choisi les sections pour respecter le minimum de perte de charge et je suis arrivé à du 1 pouce :

On peut voir que seulement 1 mètre de tuyau en Cu12 est juste limite pour un consommateur de 10 kW. Si l’on a 2 mètres, on arrive hors norme.

En ¾, j’aurai eu trop de perte :

Il faut faire appel à un organisme de contrôle pour la vérification de la conduite de gaz.

L’évacuation des gaz et la prise d’air.

Au départ, j’avais prévu le placement d’un tuyau concentrique et de prendre l’air à l’extérieur, comme l’expliquait la documentation « notice-dinstallation-ventouse-ecovit-0020094386-00-316553.pdf ».

J’aurai pu faire un montage du genre :

PS : je ne pouvais pas prendre l’air dans la cheminée, car elle était fortement encrassée pas le souffre produit durant 30 années par la chaudière au mazout. Risque de salir et même abîmer la nouvelle chaudière.

En (1), on peut voir que ce ‘T’ permet de prendre l’air dans la pièce (voir page 26). Si on ouvre le clapet du T

Ce kit coûte +/- 200 €.

Auquel il faudra rajouter la partie extérieure qui monte à deux mètres. J’en aurais eu pour plus de 500€.

Et c’est évidemment moins esthétique.

Alors, pourquoi faire compliqué, quand il suffit de laisser tomber la partie concentrique et de n’utiliser que la tuyau central pour l’évacuation des gaz ?

Conduit de cheminée en INOX et terre

Ne pas raccorder la terre sur le tuyau INOX de la cheminée. Le but n’est certainement pas de transformer ce tuyau en paratonnerre !

J’ai tubé le conduit de cheminée en INOX 80 mm² double parois. Hauteur de +/- 10 mètres.

Ce tubage, ce termine dans la cave et reste dans le conduis de la cheminée à +/- 1 mètres des fondations (fond de la cheminée). Ensuite, j’ai prévu un coude en INOX que j’ai fixé à l’aide dune bride.

Le reste se fait en apparent en PP vers la chaudière.

Résultat : La chaudière est donc isolée du tubage INOX de la cheminée.

J’ai raccordé la chaudière à la terre de l’installation électrique (6 mm²).

Le fait de placer une terre, ne va peut-être pas attirer la foudre plus que l’arbre du voisin.

C’est un peu du hasard.

Par contre, si la foudre tombe dessus, le fait de raccorder une bonne terre en bas du tuyau risque de faire fondre le métal du tubage. Ce n’est pas prévu pour.

La seule possibilité est de placer un véritable paratonnerre, mais là, c’est un autre budget.

Et si je ne place pas de terre, ce tuyau INOX est +/- isolé. Donc, moins de risque.

Pour m’a part, il vaut mieux ne rien faire.

C’est mon avis et je ne m’engage pas pour les autres qui décident de faire autrement.

Vaillant Ebus

J’ai aussi prévu de me raccorder sur le bus pour retirer des infos sur la chaudière.

• https://de.wikipedia.org/wiki/EBus
• http://ebus-wiki.org/doku.php/start

A voir…

J’avais deux grand conifères dans le jardin.

Il était temps de prendre une décision pour abattre ces deux grand conifères de 20 mètres de haut. Et en même temps, j’ai aussi demandé pour enlever les haies à l’avant de la maison.

Le premier arbre est déjà dégarni.

Je n’ai même pas eu le temps de prendre la photo de l’arbre entier.

Le deuxième tombera en moins d’une heure.

A l’avant, ils ont d’abord élaguer le sapin le premier jour et le deuxième jour ils ont ramené la nacelle pour faire les élagages en hauteur.

Le travail presque terminé à l’avant du jardin :

 Ensuite, il a fallu fraiser les souches : la fraiseuse .

Au travail :

Une vidéo de la fraiseuse en action  :

Plus rien à part les copeaux qu’il faudra éliminé autant que possible. J’ai récupérer les gros des copeaux pour les mettre sur les parterres de plantes.

Le résultat : J’ai laissé une partie de la haie de sapin (vert foncé) pour ne pas dégarnir de trop, car le sapin derrière est brun. La haie de sapin a quand même été rabaissée de 1 à 2 mètres.

Le sapin a été relevé (tronc plus visible).

Avant :

Après :